Моё знакомство с Перу началось с вечернего прилёта в аэропорт городка с прекрасным названием Хулиака (Juliaca). Прямо оттуда за менее чем час трансферный микроавтобус отвёз меня и других пассажиров в городок Пуно (Puno), что на берегу знаменитого озера Титикака (Titicaca). Здесь, на высоте 3800 метров над уровнем моря любого неподготовленного будет ждать высотная болезнь. Всю дорогу я дышать боялся, однако весь вечер было нормально.

Утром я проснулся с чуть ноющей головой. В дальнейшем она болела весь день без перерыва. Но пост не об этом. А прежде всего об удивительном высокогорном озере.


Может показаться, что на фото выше река или болото. На самом деле прибрежная мелкая часть озера густо поросла растением типа тростника, которое здесь зовётся torora (торора). Это растение — альфа и омега всей жизни на озере. А жизнь здесь есть, и ещё какая. Вы видите различные строения за зарослями тороры


Но это не обычный остров, а остров… плавающий. Именно за знаменитыми плавучими островами народа Урос едут на Титикаку все туристы. Нельзя приехать сюда и не посетить острова. Они сделаны как раз из тороры. На предыдущей фото большой остров, один из центральных. А вот так выглядит обычный остров поменьше


В давние времена, когда империя Инков ещё не добралась до этих мест, берега Титикаки населяли разные народы. А когда империя подступила к берегам, спасение было только на озере. Один из народов уплыл от берега и в итоге решил там и остаться. И современные урос живут примерно так же, как жили их предки много веков назад. Только солнечные батареи у них появились.

Плавучих островов сегодня порядка семи десятков, больших и малых. Кстати, где-то вдалеке вполне тут может быть видна Боливия, потому что граница между ней и Перу проходит по озеру.


В кадре уже засветилась необычная жёлтая лодка.


Конечно, сегодня эти сделанные из тороры (а из чего ещё) суда служат потехой для туристов, но вообще всё не так просто. Знаменитый норвежский исследователь ХХ века Тур Хейердал, среди прочего пытавшийся доказать, что древние народы могли пересекать океаны на своих судах, в одной из своих экспедиций пересёк Атлантику из Африки в Америку на лодке "Ра-2". И хотя маршрут начинался с побережья Марокко, её строили из тростника именно мастера с озера Титикака. Выглядела она, конечно, не совсем так, как сегодняшяя туристическая посудина, но тем не менее, всё не просто так.

А наша группа причалила на заурядном современном моторном катере к одному из островов. Нас уже бежал первым встречать местный карапуз


На острове всё сделано из тороры. Это тут и земля, и крыша, и стены, и еда — всё


Местные жительницы (все мужчины были заняты рыбалкой, охотой или другими рабочими делами) наглядно показывали нам устройство острова


Торора медленно, но будет гнить в воде, поэтому фундамент острова — это вот такие вот куски земли с её корнями, такого же размера, как они тут и показаны. Сверху многими слоями устилается сама сухая торора. Толщина такой подушки может превышать метр. И на ней уже ставятся дома и прочие строения. Подушку надо подновлять время от времени. По углам острова привязаны верёвки, другой их конец с палкой вбит в дно, чтобы остров не был слишком дрейфующим.

Местные женщины все были низенькие и довольно полноватые. Как резонно предположили мои соседи по поездке, причиной тому был их малоподвижный образ жизни, ведь на небольшом острове ходить особо некуда.

Нам показали один из островных домов


Внутри дом, конечно, довольно скромный и небольшой для целой семьи. В крыше были видны небольшие щели, на мой вопрос, не мешает ли это во время дождя, хозяйка ответила, что от дождя торора быстро разбухает, поэтому внутрь через крышу ничего не льёт


Так вот и живут эти удивительные люди на своих рукотворных островах


От настоящей суши нас отделяло примерно 7 километров. За торорой раскинулся город Пуно


Купив у добрых женщин сувениров (урос вообще только и на туризме зарабатывают, в общем-то), мы поднялись на борт жёлтой тростниковой лодки (по типу той, что была на фото), мы покинули этот остров. Его обитательницы на прощание спели нам песню на своём родном языке аймара, а потом неожиданно выдали известный диско-хит Vamos a la playa


Мы ещё сделали остановку на большом и одном из центральных островов, где всякие учреждения, куча сувениров и где встречаются туристы со всех маленьких  островков


Возможно, вы задались вопросом, как же готовят еду на островах, где всё легковоспламеняющееся. На этом острове был наглядный ответ


На этом острове закончилось знакомство с урос. Мы возвращались обратно на берег. Возможно, маяк на Титикаке может считаться самым высокогорным в мире


На этом месте у меня был обеденный перерыв. Во время визита к Урос я познакомился с отцом и сыном из Колумбии, они предложили пообедать вместе и в результате я отведал жаркое из альпаки. Кухня с местным колоритом. Запивал я блюдо чаем из листьев коки. Да, той самой коки, из которой делают кокаин. Нет, листья сами по себе не дают наркотического эффекта. Это растение местные издревле использовали как средство от высотной болезни. Листья продаются на каждом шагу, местные их жуют. Чай из коки будет абсолютно в любом кафе, ресторане и так далее. В ресторане, где мы ели, за него даже денег не берут, в моём чеке была только цена блюда из альпаки. Забегая вперёд скажу, что кока меня от высотной болезни особо не спасла.

Сразу после обеда я отправился в другое примечательное место. Это некрополь Сильюстани (Sillustani) где-то в получасе от Пуно. Находится он ещё выше, на высоте 3900 м, а рядом тоже есть озеро — Умайо (Umayo)


Рядом раскинулось крохотное поселение, которое, кажется, только благодаря туристам и существует


Сам некрополь — это каменные погребения, называемые чуйпа (chullpa), построенные инками и ранее — народностью колья (colla). Творения колья не такие высокие и сложены из более мелких камней


Инкские же мавзолеи выше и монументальнее, и построены они в их узнаваемом стиле. Самое высокое из них было когда-то сильно повреждено молнией. В левой части фото человек виден, оцените масштаб с его помощью


Как часто бывает с древними цивилизациями, загадок больше, чем ответов. Каждое захоронение инков, например, соотносилось с каким-то животным. Вот на одном можно разглядеть змею


Погребения все разной высоты, смотрятся они монументально и мрачновато


Самая большая конструкция, пострадавшая от молнии, чем-то напоминает по контуру Колизей


Когда до этих мест добрались испанцы, инки спешно покинули их, и многие заготовленные каменные блоки так и остались лежать на земле


Напоминаю, что мы находимся на возвышении на берегу озера. Если с одной стороны холма оно больше похоже на пруд, то с другой и правда озеро


А некоторые каменные блоки сложены так, будто до начала строительства оставался буквально день


На обратном пути в Пуно наш автобусик заехал в дом к одной семье, которая рассказала нам, каков местный уклад жизни. Собственно, обо всём можно было бы забыть, когда выходишь из автобуса и сразу же видишь такое:


Это же ламы! Самые настоящие ламы! Вы бы знали, какие они милые и невероятно пушистые. Коричневая малютка — это альпака, тоже невероятная милота. Кстати, оба этих животных принадлежат тому же семейству, что и верблюды. Семейство так и называется — верблюдовые.
Но давайте найдём в себе силы и вернёмся к быту местных. Самое примечательное — это еда. Мяса коренные жители практически не едят, несмотря на то, что держат домашних животных. Ту же альпаку если есть, то по праздникам особым. А так мясо и содержащиеся в нём вещества заменяют другими растительными продуктами. Здесь огромное разнообразие видов, родственных привычному нам картофелю. Всех форм и размеров, число видов идёт на сотни


Но самое удивительное из еды, что здесь есть — это… глина. Особая глина, добываемая в окрестных горах. В миске справа она в своём первозданном виде. Слева — результат её смешивания с водой и измельчения.


Далее следует её посолить и теперь можно… есть. Просто взять картофелину,  макнуть в глину и есть. Я не шучу. Картофель с глиной!


Эта глина богата огромным количеством минералов и прочих полезных для организма веществ. На вкус это абсолютно съедобно и вкусно. Серый цвет, конечно, озадачивает, но если, к примеру, попробовать вслепую, то в жизни никто никогда не скажет, что ест картошку с глиной. Одна испанка из автобуса наотрез отказалась даже смотреть на то, как это едят другие. Но заверяю вас: это вкусно и не привело ни к каким последствиям.

Местный промысел — изделия из шерсти альпаки и ламы. Нить из их шерсти примечательна тем, что даже если порвётся, то её лёгким движением можно "восстановить". А вещи получаются очень лёгкими и очень тёплыми. Я с удовольствием купил у семьи аутентичную перуанскую шапочку из шерсти альпаки (вот той коричневой крошки с фото), а также перчатки. Это было приятно и полезно, потому что тёплых вещей в моём путешествии явно не доставало.

И на этом мы закончили понзавательную программу и возвращались в Пуно. Горы, высокогорное плато, редкие домики и абсолютно прямая дорога. Вообще, пейзажи здесь завораживают. И небо пронзительнейшее и почти всегда чистое. Хотя конкретно здесь затянуто облаками


И в конце хочу немного рассказать о высотной болезни. Я испытал на себе все её прелести. От неё нет лекарства. Единственное средство — подниматься на высоту как можно более плавно и постепенно. В моём случае я прилетел из Боготы, которая на уровне около 2600 метров, на высоту 3800 (сегодня до 3900) метров над уровнем моря. Хорошо ещё, что не с побережья напрямую забрался.
У меня весь день болела и была тяжёлой голова. Таблетка "от высоты" от колумбийцев и чашки чая из коки не спасали. После обеда в час дня у меня совершенно не было аппетита весь день. Под вечер я был очень усталым, чувствовалась слабость. Совершено разбитый, я лёг спать около 8 вечера. Вставать мне надо было чуть раньше шести утра, то есть я проспал почти 10 часов. Тем не менее, проснулся я как при жестоком похмелье: голова раскалывается, во рту пустынная сухость, руки трясутся. Аппетита по-прежнему нет. Вообще, при приступе высотной болезни не просто нельзя, но и невозможно есть. Что бы ты ни съел — это тотчас вернётся наружу. Верное средство одно — спуститься с высоты. Ну и стараться много пить, иначе обезвоживание. В общем, утро было страшным, далее меня ждал рейсовый автобус, дорогой, но с климат-контролем, и в нём я постепенно пришёл в себя и даже впервые за сутки поел потом. Но об этом всём и о многом другом — в следующих постах.

Но чтобы закончить этот пост на какой-то приятной и оптимистичной ноте — ещё немного ламо-альпакового умиления




Источник: travel.ru

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here